Учитель технологии: Шульмина Р.К.



Рубаха по праву считается самым древним видом

одежды. Уже в 6 веке в костюме наших предков – славян –

она занимала ведущее место, а иногда была и

единственным предметом одежды. Женская рубаха

отличалась от мужской, по сути дела, только длиной и

более богатой отделкой.



Рубаха, по всей видимости, происходит от слова «руб»,

что означало в языке предков кусок, обрывок ткани, но

одновременно служило и названием всего комплекса.

Крестьянин, горожанин и дворянин носили одинаковую по

покрою рубаху, разница была лишь в ткачестве ткани.

Из бабушкиного сундука



Самые древние рубахи шили из одного длинного,

перегнутого пополам на плечах полотна. Клинообразные

вставки, полученные при разрезании прямоугольника по

диагонали, вшивали в бока, расширяя подол. Затем

разрезали щель ворота и по центру груди. Таким образом,

после окончания кроя не оставалось ни одного лишнего

лоскутка.



Порядок украшения рубахи также сложился в языческое

время и строго соблюдался до сих пор в народном

костюме. В Древней Руси отделкой одежды знати служили

жемчуг, дробница с полудрагоценными камнями и

цветными стеклами, дорогие тесьмы и шнуры. Одежду

основной части населения традиционно украшали ручной

вышивкой или узорны тканьём. Полосы орнамента, а в

более поздние время ленты, тесьмы, аппликации из

покупных тканей, цветное кружево располагали

обязательно по подолу, краям рукавов, на оплечьях, по

вороту и вдоль разреза на груди.



Такая своеобразная система охранительных рубежей в

сочетании с поясом, которым обязательно

подпоясывалась любая рубаха, по древним поверьям

защищала жизненно важные части тела. В



тоже время орнаменты, расположенные по краям одежды,

защищали и открытые части от злых духов.



Глядя сегодня на народные рубахи, мы нередко

забываем, что именно они внесли в наш современный

костюм множество мудрых приёмов и деталей.

Полюбившийся воротник стойка впервые возник в

народной одежде из полоски ткани, пришитой к вороту.

Полюбившийся сегодня свободный силуэт был также

заимствован у рубахи. Широкая пройма рукава, столь

необходимая при современных темпах жизни, также не

случайно называется рубашечной. Поэтому и по сей день

русская рубаха является источником идей для

художников – модельеров.

На формирование

народного костюма

Вологодской губернии,

которая простиралась

от реки Сухоны до

Печоры и Северной

Двины, оказало влияние

постепенное заселение

русскими огромных

территорий северных

земель, которое

начиная с 11 – 12 веков:

а с юга - выходцы из

Владимиро –

Суздальской и

Московской Руси.

Основные формы народного

костюма крестьянок

Вологодской губернии не

отличается от форм

характерных для одежды

Севера России. Как правило,

материалом для рубах служили

льняной холст или шерсть. В

конце19 века в покрое рубах

произошли изменения: их стали

делать на кокетке и с круглыми

вставками у ворота. В Вельском

и Великоустюжском уездах на

девичьих рубахах к вороту 2 – 3

см, ниже кумача нашивали

полоску узорного тканья с

красной нитью. Это украшение

производило впечатление

круглой кокетки и называлось

«круглолица».

В Рязанской губернии

так уж повелось

издавна: что ни

деревня – новый

костюм! Костюм,

созданный рязанскими

мастерицами,

многослоен и красочен.

Обилие красного цвета

смягчается желтым,

облагораживается

горизонтально

расположенной

вышивкой, а ярко –

зеленые ленты и

великолепное

михайловское кружево

придают костюму

нарядность.

Наиболее

распространенным

и

любимым

видом

одежды

на

Рязанской

земле

была

рубаха.

Шилась из 4–х или 3,5 полотнищ

ч а щ е

в с е г о

д о п о л н е н н ы х

«подставой»

(так

называется

нижняя

часть

рубахи).

Рубаха

р я за н с ко г о

ко с т ю ма ,

к а к

и

костюмов многих других губерний

Р о с с и и

,

р а з д е л я ю т с я

н а

след ующие

части:

«стан»

-

верхняя часть рубахи; «подстава»

-

н и ж н я я

ч а с т ь

р у б а х и ;

«ластовицы»

-

вставка

п од

рукавами;

«

полики»

-плечевые

в с т а в к и ,

р а с ш и р я ю щ и е

и х

верхнюю часть, и ворот; «подол» -

узкая полоса тканья, пришитая по

низу подставы.

На севере Рязанской губернии

бытовала четвертая разновидность

рубахи, кроеной « по – топорному»

или « в замок»: детали ее кроя

напоминали по форме вырезанные

торцы бревен, которые соединялись

«в замок».

Более поздняя разновидность

рубахи, которая, с прямыми поликами

и красными ластовицами, ласково

назывались « станушка», которая

после деления рубахи на две части

образовалась из стана. Из нижней

части - подставы – появился подол.

Говорили, что это « удобнее для

франтих: могут надеть любую

станушку с любым подолом». Подол

шился из четырех полотнищ холста,

через подвернутый и подшитый

верхний край продергивался шнур,

низ украшался полоской тканья.



С

незапамятных

времен

рубаху

украшали

орнаментом

не

только

ради

декора,

но

и

для

защиты

хозяина от злого глаза. Чаще всего

о р н а м е н т

с

о б е р е г а м и

располагался по вороту, рукавам и

п о д о л у,

т о

е с т ь

в

м е с т а х

соприкосновения

с

открытыми

частями тела.

Спецыальные рубашки для даров

(

во

время

свадьбы

невеста

дарила такую рубаху свекрови) не

имели

подставы.

Их

рукава

длиною до кисти, внизу собранные

под узкую обшивку, застегивались

н а

с т е к л я н н у ю

п у г о в и ц у ,

назывались

«бляшкой».

Поднося

подарок,

говорили

:

«Подходит

к

белому дару, к нежному поклону».

Костюм Тамбовской губернии

поражает разнообразием составных

элементов, цветовой гаммой и

тщательной отделкой, которая

порой полностью закрывает ткань,

на которую наносится.

Определенный отпечаток на

формирование народного костюма

Тамбовской губернии и его

отличительных особенностей

наложило не только соседство в

пограничных районах с народами

разных национальностей , но и то ,

что в Тамбовскую губернию

съезжались беглые крепостные

крестьяне со всей Руси,

скрывающиеся от крепостной

неволи на просторах Черноземья.

Своеобразие костюма, нашедшего

свое отражение в характере орнамента

и цветовом решении , объясняется еще

тем , что эта часть России была в

значительной степени заселена

мордвой и татарами. В мотивах

вышивки и технике ее выполнения

наблюдается немало общего с

народным орнаментом Поволжья.

Но основой тамбовского костюма,

известного нам сегодня, стала одежда

потомков военно – служилых людей,

составлявших изначально оседлое

население этого региона. Они были

причислены к однодворцам – особой

социальной категории, занимавшей

промежуточное положение между

дворянами и крестьянами, что повлияло

на формирование особого костюма,

которое долгое время сохранял свою

первозданность и индивидуальность.

Как и во всех губерниях России, тамбовский

костюм включал рубаху. Здесь также была

распространена рубаха с косыми поликами –

вставками на плечах. Однако встречались рубахи с

прямыми поликами или без них. За счет величины

поликов получались густые сборки вокруг

горловины. Рубахи шили из конопли, так как лен в

этой губернии был мало распространен. Качество

холста зависело от тщательности обработки

волокон: из грубого холста шили повседневную

одежду, а из тонкого – праздничную. Позднее

нарядные рубахи стали шить из полубумажного

холста, основа которого была конопляная, а уток –

из бумажной покупной пряжи.

Поверх рубахи и поневы надевали запон

(занавеску) – передник, выполненный из цельного

полотнища холста, которое перегибалось пополам, а

на сгибе делали прорезь для головы.

Плечевая одежда , получившая распространение

в Тамбовской губернии, напоминали по форме

тунику , сшитую из холста или белого домотканого

сукна. Как правило, ее богато украшали

красноузорным тканьем и вышивкой. Нагрудник с

треугольным разрезом на груди и длиной около 80

см делали без них.

Воронежский костюм поражает своей

изысканностью, исключительно тонким

колоритом , изяществом узоров и

законченностью композиции. Однажды

увидев , его невозможно забыть.

Воронежская губерния находилась в

центральной земледельческой полосе

европейской части России, где издавна жили

славянские племена. Большую часть

населения этой губернии, и всего одну

четверть – крепостные крестьяне. Это не

могло не сказаться на своеобразии народного

воронежского костюма. Он резко выделяется

среди костюмов других губерний смелостью

композиционного решения, оригинальностью

декоративного оформления и притягательной

силой . Как и в других губерниях России, одним

из распространенных видов одежды здесь

была рубаха, и чаще всего с прямыми

поликами по утку. строгих графических узоров

вышивки.

Плечевая одежда , получившая распространение в Воронежской

губернии, существенно не отличалось от той ,что носили в

соседних губерниях. Чаще всего здесь встречаются нагрудники,

шушунчик, шушпан ( илл. 13, 15), или сукман (илл.17).Такая

распашная одежда , как кофта - кохта была характерна для

Воронежской губернии. Ее шили с отрезной спинкой , где от талии

были вставлены клинья, образующие фалды; рукава длинные;

полочки – цельнокроеные, при этом правая пола заходила левую.

Кохты делали без воротника или с небольшим стоячим

воротником. Их шили из домотканых или фабричных тканей, иногда

для тепла простегивая на тонком слое кудели (ровница из хлопка

или конопли). У нарядных кофт подол, низ рукавов и правую полу

украшали тесьмой, полосками цветной ткани, узким галуном,

цветной строчкой. Одним из любимых видов была распашная

женская одежда без рукавов – корсетка, которая делалась из

домотканого сукна (илл.20, 20а).Спинку корсетки делали отрезной,

а от талии вставляли клинья, образующие пышные фалды. Из

верхней одежды чаще всего использовались зипуны и полушубки,

похожие на тамбовские. Их украшали орнаментом, созданным из

кусочков кожи, плисе и разнообразной тесьмой. Костюм

дополнялся сложным головным убором – рогатой кичкой,

состоявшей из нескольких частей (илл09).

Рубаху шили из четырех полотнищ холста таким

образом , чтобы два полотнища находились

спереди и два - сзади, а швы располагались

посередине груди, посередине спины и по бокам.

По горловине ткань собиралась под узкую

«обшивку», часто переходящую в стоячий воротник

высотой 1,5 – 3 см, который застегивался тесьмой ,

продетой в две петли. Иногда встречался большой

отложной воротник, который назывался «жерелок».

Рубахи делали из конопляного или полубумажного

холста и украшали вышивкой с тончайшими вязью

черных узоров, окружающих белые ажурные полосы

с мотивами ромбов.

Особый восторг вызывают клетчатые шерстяные

поневы , аналогичные по крою тамбовским, которые

шились как с прошвой, так и без нее. Их обильно

украшали вышитыми узорами, яркие краски которых

контрастно выделялись на фоне сочной зелени

лугов и соперничали с радужной россыпью полевых

цветов. Характерной особенностью декора

воронежской поневы были расшитые белой

шерстью контуры тканых клеток, а этот прием

назывался «выложить белью».Особенно

своеобразны были «поневы с кумачами»,

характерные для Павловского уезда, подол которых

украшали прямоугольниками из кумача.

Московская губерния издревле была

этническим центром Руси и является местом,

где соединялись народное искусство и

традиционный бытовой уклад народов

северо – запада и юга европейской части

России.

Географическое положение центральной

губернии повлияло на более раннее развитие

промышленности в этом регионе и

возникновение фабричных поселков. В связи

с этим крестьянский костюм достаточно

быстро обретает здесь новый облик, более

близкий к городской одежде, а к середине 19

века практически выходит из обихода.

Во второй половине 19 века под влиянием

городской одежды появляются рубаха на

кокетке, прямой сарафан «московник»,

полуплатье.

Рубаха была основной одеждой крестьянок. Покрой женской

рубахи, часто весьма сложный, включал как основные детали

кроя , так и полики (косые и прямые).Шили рубахи почти всегда

с длинными рукавами, горловину, присобранную по краю,

обрабатывали узенькой бейкой – обшивкой. Прямые рукава с

ластовицей также собирались у кисти на узкую цветную

обшивку. Как и во многих русских губерниях, рубахи

выкраивались из одного из одного куска полотна , но также

могли делаться из двух частей: «рукава» и «стана». Были

распространены и рубахи с прямыми поликами, пришитыми

по утку.

Наиболее значительной и неотъемлемой частью крестьянской

одежды Московской губернии был передник, неповторимый и

уникальный по своему декоративному убранству. Неприметный и

скромный в повседневном костюме, он служил ярким и эффектным

украшением праздничной одежды. Нарядный передник шили из

добротных фабричных тканей, отделкой служила вышивка.

Одним из видов , бытовавших в Московской губернии, был передник

с «грудинкой», надевавшийся через голову. Такой передник состоял

из двух частей: небольшого куска ткани прямоугольной формы –

«грудинки» – и пришитого к нему прямого полотнища. Держался он

на лямках, прикрепленных к «грудинке», а сзади завязывался на

тесемки .Такие передники шили из холста и ситца , нарядные

украшали шелком, металлической нитью, браным ткачеством,

вышивкой, позументом и металлической бахромой.

Самый простой передник, называвшимся фартуком, был сделан из

куска ткани, к которому пришивали завязки. Повседневный фартук

шили из простого холста и украшали полосками узорного ткачества,

а праздничный из кисеи.

1. Журнал «Ателье» № 3, 5, 7 от 2006 г.

(журнал для тех , кто создает одежду).

2. «Технология обработки ткани», учебник

для 7 – 9 кл. – М. Просвещение, 1998 г.

3. Плакаты для уроков швейного дела.